Под кронами ливанских кедров

Здесь можно думать о скоротечности времени либо о вечности.

Бейрут

Наш самолет идёт на посадку в Бейруте. Справа плещется Средиземное море, подступая, кажется, к самой кромке взлётно-посадочной полосы.

Я мог бы написать, что Бейрут встречает путешественников запахами специй или придумать еще какую-нибудь «ересь» в стиле «Бейрут - город контрастов». Но все эти «спецэффекты» были в очерках прошлых веков. Сегодня, прилетая в Бейрут, столицу Ливана, первое, что встречаешь - это современный аэропорт, зал прилёта которого сравним по многолюдию примерно с аэропортом Таллина (кто бывал, тот поймёт). Впрочем, возможно, такое время - рейс из Стамбула (именно там у нас была пересадка с рейса из Санкт-Петербурга) прибыл почти в полночь. Аэропорт носит имя Рафика Харири, премьер-министра Ливана, погибшего в результате террористического акта.

Восточный колорит, именно колорит, в вульгарном смысле этого слова (назойливые продавцы, суета рынков и т.п.) в Бейруте, кажется, отсутствует совсем. По дороге в гостиницу замечаю, что арабские вывески повсеместно продублированы на французском и на английском языках.

Приехав в гостиницу, решаю, что непременно попробую рассказать о Бейруте, как обычный путешественник-дилетант, который любит встать попозднее, возможно, даже, рискуя проспать завтрак в отеле, неспешно выпить чашечку кофе, памятуя, что «именно те люди, которые просыпаются рано утром, и несут миру войну, смерть и голод» (Бэнкси). И вот, сидя на кровати в своём номере и качая босой ногой, я рассуждаю, что если мне лень будет писать много текста, то я ведь могу и просто показывать «картинки с ярмарки», то есть фотографии. И я погружаюсь в сон в чужой столице чужой страны.

Но, оказывается, завтра мы должны ехать в древний город Баальбек, не менее древний город Анжар и винодельню Ксара в долине Бекаа. Экскурсионный автобус заезжает за нами в 07.45. Вот так и рухнула моя мечта выспаться. Потому что меня будят стуком в дверь и тащат в минивэн, а я волочу за собой фотоаппарат и на ходу завязываю шнурки.

Утренний Бейрут свеж, как накрахмаленная рубашка нашего портье. Но мы в него вернёмся, а сейчас нас ждут Анжар и Баальбек.

От Бейрута до Анжара езды минут сорок, а там и до Баальбека рукой подать. Однако чем выше мы поднимаемся в горы, минуя живописные долины, тем заметнее следы войн, сотрясавших их в конце двадцатого и начале двадцать первого веков: разрушенные и так и не восстановленные железнодорожные станции, жилые (точнее, уже нежилые) дома с пробитыми снарядами крышами, военные блокпосты, которые нельзя фотографировать, лагеря беженцев из Сирии. Все это в Ливане есть. Но есть и мирная нынешняя жизнь, которой живут в этой стране, приютившей под кронами ливанских кедров восемь религиозных течений, включая ислам, католицизм (если быть точным, то он в основном представлен маронитами) и православие. И есть огромное историческое наследие: финикийцы, египтяне, греки, римляне, Арабский халифат, крестоносцы, турки-мамлюки, Османы, Франция, управлявшая Ливаном после распада Османской империи с 1926 по мандату Лиги наций. Следы их пребывания на этой плодотворной земле будут ещё долго создавать неповторимые марьяжи образов в сознании путешественников всех мастей.

Анжар

Путь в Анжар пролегает по дорожному серпантину: вокруг долины и горы в молочной дымке, слоистой, разной плотности и, кажется, веса.

Анжар (или Анджар) располагается в 58 километрах от Бейрута в долине Бекаа. Есть версия, что этимология слова «Анжар» восходит к словам «Айн Гера», то есть «Источник Геры». Именно здесь на месте античных руин халиф Валид I возвёл свой дворец, развалины которого сейчас внесены ЮНЕСКО в Список памятников всемирного наследия как прекрасно сохранившийся памятник архитектуры эпохи Омейядов.

Расположение улиц Анжара типично для древнеримского города: две улицы, пересекающиеся в центре, отмеченном сооружением из четырех колонн (тетрапилон), делящим город на четыре сектора.

На территории Анжара сейчас под контролем ЮНЕСКО продолжаются раскопки и консервация сохранившихся объектов.

В современном Анжаре, городке с населением около 2400 человек, живут, в основном, потомки армян, которые переселились сюда по приглашению французской администрации Ливана в 1939 году, в связи с тем, что их малая родина - приморский регион Муса-Даг отошел к Турции.

Баальбек

«В открытое окно слева дует свежий степной ветер, за долиной видны холмы предгорий и без конца тянется горбатый вал Ливана - диких тонов, весь в продольных белых лентах. И такая же гряда идёт справа - Антиливан. Я глядел - и вдруг вспомнил талес, плат, который накидывают на голову во время молитвы евреи - подобие древнейшей кочевой одежды. Вот откуда все эти пегие хламиды, раскиданные по Востоку, и даже полосатая чересполосица мраморов в мечетях! Всё отсюда, из исполинского развала этих ни на что не похожих гор» (И. Бунин. Храм солнца).

«Я смотрел в окна... Что такое теперь Баальбек? Даже происхождение его никому не известно. Известно только, что упоминается  он в египетских и ассирийских надписях; что был он колонией Рима, которому  и принадлежит построение - в честь богов солнечных - двух всемирно-славных баальбекских храмов: Великого и Малого.

Брали и разрушали его и арабы и монголы, а их разрушениям помогло несколько страшных землетрясений, и вот, на месте огромного города,  остался бедный городок с пятью тысячами разноплемённого сирийского люда и развалинами акрополя, в котором от Великого храма уцелело всего шесть колонн...» (И. Бунин. Храм солнца).

Я прибегаю к цитатам из замечательного цикла очерков «Тень птицы», в котором Иван Алексеевич Бунин описал свои средиземноморские путешествия, потому как в Баальбеке остро осознаёшь, что камни эти существуют в качестве руин гораздо дольше, чем существовали построенные из них храмы, посвящённые великим богам. Минуло более ста лет с тех пор, как здесь побывал Бунин, но всё так же здесь высятся шесть колоссов храма Юпитера (сейчас они в лесах - их реставрируют под контролем ЮНЕСКО).

Здесь можно думать о скоротечности времени, либо о вечности. Но факт остаётся фактом: время здесь остановилось, и безымянным скульпторам, задумавшим эти гигантские сооружения, и рабочим, чьими руками воздвигнуты огромные фундаменты, пропилеи и циклопических размеров колонны, удаётся вызвать в современном человеке трепет, сходный с тем, что он испытывает, когда наслаждается творениями нерукотворными, природными.

Огромные размеры храмового комплекса были призваны подчеркнуть ничтожность человека перед мощью богов. Попав в окружение этих гигантов, теряешься от ощущения грандиозности сооружений.

После падения Римской империи руины древнего города использовались более молодыми цивилизациями. На заднем плане слева – кладка стены арабской крепости с характерными окнами-бойницами.

Лучше всего в Баальбеке сохранился Малый храм (храм Вакха или Меркурия).

Размеры храма Вакха: 69 метров в длину и 36 метров в ширину. Маленькая фигурка женщины в красном у основания храма подтверждает, что он и вправду огромен.

Колонны храма Вакха в полтора раза выше колонн Парфенона. Пропилеи (парадный вход, лестница) ведут к порталу, через который можно попасть внутрь храма.

Входной ансамбль составляют также коринфские колонны. Прямоугольный портал храма Вакха, украшенный тонкой резьбой с изображением животных и растительным орнаментом, приглашает войти внутрь.

Все мы знаем, что орёл - символ римской имперской власти. Но тело этого орла как будто составлено из винограда. Может, мне это кажется, а может быть, в этом и была задумка автора – храм всё же посвящен Вакху, богу виноградарства.

Внутри храм совсем небольшой. Зато в нём прекрасная акустика. В настоящее время здесь даже проходят концерты классической музыки.

Внутреннее сохранившееся убранство храма состоит из всё тех же колонн коринфского ордера с красивейшими резными капителями.

В XIX веке Баальбек уже был весьма известен как достопримечательность. Уже тогда его посещали облечённые властью (в том числе духовной) мужи. Вот, очевидно в память о визите Патриарха Антиохийского и всего Востока Герасима, оставлена была такая надпись в 1886 году.

Но и обычные туристы, в том числе из России, тоже здесь бывали.

Вообще, в XIX веке, видимо, ещё не считалось вандализмом оставлять такие надписи на руинах, а ранее и подавно. Можно тут вспомнить и императора Петра I, который на стене в доме Мартина Лютера оставил надпись «Здесь был Петя». За точность содержания не ручаюсь, но надпись такая существует. Можете проверить.

А вот немецкий кайзер Вильгельм II был культурным человеком, и Германия очень сильно способствовала изучению и восстановлению Баальбека. Немецкая экспедиция первой начала здесь раскопки в 1898 году, о чем и гласит эта памятная доска с тевтонским орлом. Потом уже подтянулись французы и другие европейские исследователи.

Вот так выглядят составные части римских колонн.

Вдалеке виден храм Венеры, так называемый Круглый храм. Он тоже очень красив, но ближе к нему сейчас не пускают - идут работы по его восстановлению.

Ксара

Первые виноградники появились на территории долины Бекаа ещё во времена Римской Империи. Виноградарство возобновили здесь монахи-иезуиты в XIX веке. Бочки с вином иезуиты хранили в открытой ими пещере протяженностью почти 2 километра.

Шато Ксара, основанное в 1857 году, является самой старой винодельней Ливана.

В 1973 году, когда Ватикан позволил своим монастырям и приходам избавиться от «непрофильных активов», винодельня Ксара была приобретена консорциумом ливанских бизнесменов.

Сегодня Шато Ксара ежегодно производит около 3 миллионов бутылок вина в год. Виноградари собирают здесь 3 000 тонн винограда с 10 виноградников, занимающих 440 гектаров.

Прибыльный и интересный бизнес.

Георгий МЕЛКОВ

Фото автора

 

Поделиться: